Blokhuthuis: selectie van geschikt materiaal en constructiewerkzaamheden

Een eigen huis bouwen is een heel moeilijke taak, maar nobel, omdat niet iedereen erover kan opscheppen. Vooral als het een huis is van hout. Voor de bouw van een logboek van massief natuurlijk materiaal is echte ervaring vereist, wat praktisch niemand heeft, behalve de professionals die zich daarmee bezighouden. Niettemin kan iedereen proberen de fijne kneepjes van deze zaak te begrijpen.

De halve balken of andere staafvormige materialen kunnen van verschillende groottes zijn, bijvoorbeeld 100 x 100 mm, 100 x 150 mm, 150 x 150 mm en 200 x 200 mm.

Allereerst is het noodzakelijk om het materiaal in twee soorten te verdelen: massief hout en houtblokken. Het belangrijkste verschil is dat het hout al klaar is voor werkmateriaal., die exact dezelfde eigenschappen heeft als gewoon hout, maar eenvoudiger is voor onervaren vakmensen. Hout kan worden onderscheiden door andere parameters. Het is gewoon en geprofileerd, gelijmd.

Als u een huis met één verdieping met uw eigen handen wilt vouwen of samenstellen, kunt u een longitudinale of hoekige verbinding toepassen. De dikte van de jute, de afstand tussen de deuvels en de insnijdingen moeten ook in aanmerking worden genomen.

Voorbereiding is nodig voor elke constructie, ook voor dit soort werk. Ze beginnen altijd met het ontwerp van het object, maar dit kan zowel door de ontwerporganisatie worden gedaan, dus het is mogelijk om de noodzakelijke dingen zelf te berekenen. Natuurlijk, als u niet over voldoende kennis van materialen en materiaalkunde beschikt, is het beter om het ontwerpgedeelte bij de ontwerpers te bestellen.

In dit geval kunnen het ontwerp en de lay-out onafhankelijk worden gemaakt, maar de ontwerpafdeling zal worden betrokken bij de selectie van de technische component.

Bij het plannen van de constructie moet je rekening houden met momenten als:

• de grootte van het toekomstige huis;
• stichtingen;
• materiaal (waaruit het huis zal worden gemaakt);
• isolatie (nul, mezhventsovy);
• het aantal wanden (peiling en conventionele scheidingswanden);
• opstelling van structurele eenheden (trappen, ramen, deuren);
• type daksysteem en dak;
• communicatie.

Na het ontwerpen is het noodzakelijk om een ​​ontwerpschatblad te maken, waarin de kosten van alle werkzaamheden worden berekend. Natuurlijk is het mogelijk en gemakkelijk om op een stuk papier te schrijven, maar het is beter om alles te systematiseren.

Hierna komt de beurt aan de aankoop van bouwmaterialen en gereedschappen, die ook kunnen worden gehuurd. Het gereedschap heeft het volgende nodig: schaafmachine, zaag, waaier met schijf op hout, verwijderbare schijven voor hout en metaal, cirkelzaag, decoupeerzaag, meubelpistool, hamer - spijkertrekker, bijl.

Bereid vervolgens de materialen zelf voor op de bouw. We beginnen met het maken van deuvels voor het bevestigen van de kronen, maar als de financiën het toelaten, kunt u ze in afgewerkte vorm kopen.In een meer economische versie is het beter om gewone borden (inches) te kopen en 25 x 25 vierkantjes te maken (gemaakt met een cirkelzaag).

De houtkeuze wordt niet alleen bepaald door de prijs, maar ook door de kwaliteit ervan. Het is beter om gelijmd gelamineerd hout te gebruiken of geprofileerd, want het is al bijna droog, heeft een doorn-groefsysteem, dat de montage van het blokhuis en de afwerking versnelt en vergemakkelijkt. Een gewoon blokhuis zal veel meer tijd nodig hebben voor krimp, het "draait": tijdens het drogen wordt het hetzelfde als een ventilator of een propeller. Het opwarmen van dit ontwerp zal veel duurder zijn. Bij het kiezen van een conventioneel hout is aanpassing van elk houtblok vereist.

Er zijn basisregels die u zullen helpen de beste optie te vinden.

• Het is beter om hout te nemen dat gemaakt is van winterhout, het heeft een hoger harsgehalte en dit voorkomt vroege aantasting van materialen, inclusief bouwmaterialen.
• Het is beter om een ​​roulette mee te nemen, omdat natuurlijke materialen zelden gelijk zijn aan de aangegeven waarden, dus de diameter moet aan de uiteinden en in het midden worden gemeten.
• Hout controleren op schimmels en schimmels zal ook nuttig zijn.
• Het is absoluut niet de moeite waard om een ​​bar te nemen met uitgevallen knopen - het vermindert de constructieve belasting, er zijn extra risico's verbonden aan de sterkte van de structuur.

Nadat de balk is gekocht, moet deze naar het object worden gebracht en gesorteerd op grootte. Het is belangrijk om een ​​paar nuances te onthouden wanneer u het materiaal op het object plaatst. Het hout moet horizontaal worden gelegd, de uiteinden van het hout moeten worden overschilderd met een samenstelling op waterbasis. Voor opslag moet u de grondstof bedekken met een zwarte film of een ander waterdicht materiaal, altijd in een donkere kleur.

Voordat u doorgaat met de bouw van het blokhut, moet u zien hoe het hout in de kroon is verbonden. Nadat u de methode hebt gekozen, moet u beginnen met het markeren van het hout.

1. Polbrevna het wordt getrokken, waarna de helft van het hout uit de ene en de diagonale helft van de andere stam wordt gesneden.
2. T-vormige spike. Het vertegenwoordigt een doorn dronken in een hout met een derde van de breedte van een boom, en in de andere - een vergelijkbare groef.
3. Zwaluwstaart. De groef in de vorm van de staart van een vogel kreeg daarom zijn naam. Begin met doorn in een vierde van de logs en breidt dan uit naar een derde. De andere is hetzelfde.

Gewone strookfunderingen zijn geschikt voor kleine gebouwen op normale grond. Ze kunnen hetzij integraal worden gevormd of worden gemaakt door FL-platen op een zanderig kussen te leggen, met gedeeltelijk gieten. Het hangt allemaal af van de grootte en grootte. In bergachtige gebieden of gebieden met weinig seismische activiteit, moet een paalfundering worden gebruikt. Bekledingen worden bovenop beide funderingen geplaatst.

Hout in zijn pure vorm is erg bang voor vocht. Preciezer gezegd: de chemische processen die plaatsvinden wanneer vocht verdampt nadat zuurstof het binnenkomt. Hout in water, zonder toegang tot zuurstof, verliest praktisch niet zijn eigenschappen. Gebruik daarom bij de bouw van huizen altijd waterdichting. Het kan zowel van bitumenmastiek zijn als van speciale additieven, impregnaties.

Het is ook belangrijk dat het, naast de externe omgeving, nodig is om de fundering te isoleren van het blokhut. standaard en goedkope procedure - het gebruik van teer mastiek.Het wordt in twee lagen op het beton aangebracht, waarna twee lagen waterafdichtingen (dakbedekkingsmateriaal) worden gelegd, die worden verlijmd, waarna de voegen van dakbedekkingsmateriaal worden ingevet met extra mastiek.

Na het voltooien van de nulcyclus, kunt u beginnen met het assembleren van de kronen. We bepalen het type snijvlakken, dat in de toekomst bij de constructie betrokken zal zijn, en niet te vergeten combinaties met sloten. Er zijn stekken beide met de rest (met de verwijdering, op het verbindingspunt van de balk wordt uitgevoerd ongeveer 20 cm, in de vloer van de boom of met een doorn), en zonder het (de vloer van de boom met een doorn of sleutel, soms is er een zwaluwstaart).

Daarna zetten we de eerste kroon. Het is raadzaam om het meest harsachtige hout te kiezen, dat is of gebruik lariks (vrij sterk en vochtbestendig). Voor gebruik dient de bar te worden behandeld met septic tanks, mastiek.

Dit soort werk moet zo nauwkeurig mogelijk worden uitgevoerd, aangezien het gehele blokhuis ook afhankelijk is van de onderste trim, dus als er fouten zijn, moeten deze onmiddellijk worden verwijderd.

Daarna sluiten we de hoeken (hun verbindingen) af met deuvels.Boor hiervoor een opening waarin we onze voorbereide staven hamer (25 x 25). Om de anderhalve meter met speciale ankers bevestigen we hout aan de fundering. Op de fundering worden 1,5 cm planken op 30 cm afstand gelegd, waarna het hout zo veel mogelijk nul wordt gemonteerd en erop wordt gelegd. Alle openingen en openingen zijn gevuld met schuimsamenstelling. Daarna worden de resterende kronen gelegd.

Na het vorige werk zijn de rest op ongeveer dezelfde manieren gemonteerd. Maar vergeet niet dat na de installatie van elke kroon, het nodig is om te verwarmen (met vlaswol), die recht door de balk moet worden gestrekt zonder uit te rekken. Het is raadzaam om elke 10-15 cm te bevestigen met meubelklemmen. Nagel is beter om in één keer in drie maten te rijden, voor een grotere sterkte van de constructie.

Het klopt beter dat de boor iets minder is, in dit geval komt hij dichterbij. Niet-hoekige bevestigingsmiddelen hout hoeft niet te worden bevestigd in een gebied, het heeft de voorkeur om opraken. Op de plaats waar u de ramen en deuren plant, is het beter om geen isolatie te plaatsen, dit zal de productie van openingen door boren vergemakkelijken.Bij het leggen van de tweede kroon, is het noodzakelijk om de seksvertraging te bepalen, terugtrekkende 80 cm. U kunt het probleem van ramen en deuren op verschillende manieren aanpassen.

De eerste optie is om de gaten te boren (snijden) nadat het hele logboek is gekrompen. Bovendien wordt deze procedure uitgevoerd in de hoeveelheden die nodig zijn. We verlaten percelen omwille van ramen en deuren voor de periode van de bouw.

De plaats die moet worden achtergelaten moet 10% minder blijven dan nodig, omdat de balk tijdens het drogen lichtjes zal afnemen in volume. Tegelijkertijd moeten deze hiaten onvolledig zijn, het is noodzakelijk om één holle balk uit te stellen na elke twee gemiste kronen. Deuvels moeten vaker worden gemonteerd, volgens de uiterste grens, twee voor de opening en nog twee later.

Al na het krimpen, na ongeveer 1-2 jaar, wordt bij het uitsnijden van de vereiste opening rekening gehouden met het deurkozijn met een overlap in daaropvolgende krimp: ongeveer 10-12 cm vanaf de bovenkant, ongeveer 5-6 cm vanaf de zijkanten.

Omhulsel wordt op de volgende manieren uitgevoerd:

• De schedelals een uitsparing wordt gesneden in de deur of raamopening, waarin bijvoorbeeld een 45 x 45 balk wordt gehamerd.
• speelautomatenals een staaf wordt gebruikt in een staaf en een groef wordt gemaakt in de verbuizingsbalk. Bij het uitsnijden van de opening verdient het bovendien de voorkeur om de kleine componenten van het hout met het bord te combineren, zodat ze helemaal niet naar buiten vliegen.

Als uw huis is opgebouwd uit gelijmd of geprofileerd hout, is de hierboven beschreven procedure niet nodig. Maar in het geval van gewoon materiaal, wordt het als integraal beschouwd. Het bestaat uit het verwarmen van mezhventsovyh-combinaties door verschillende, bij voorkeur natuurlijke, materialen in te drukken.

Dakbedekking wordt uitgevoerd door diagonale en horizontale montage van balken. Om te beginnen wordt een kant-en-klare berekening van de spanten gemaakt, die niet meer alleen op het slot wordt toegepast, maar op de metalen bouten geschroefd. De platen worden ook gebruikt als dwarsdoorsnede, naast de hoofdbalk, die de spanten zelf versterkt tot de uiteindelijke installatie. De dakbedekking is niet gemaakt van hout, maar van vochtwerende materialen.

Als een middel voor de kit kan worden toegepast:

• Moss. Het heeft een lage thermische geleidbaarheid, ademend vermogen en duurzaamheid. Het garandeert bescherming tegen schimmelvorming, het trekt vrijelijk aan en geeft water af. Het zou als vlekkeloos worden beschouwd, als het niet voor het enige nadeel was - het wordt gebruikt in de natuurlijke versie, het is ongemakkelijk voor hen om de breeuwer uit te voeren.
• Lijnolie-vezel. Het heeft een aantal voordelen, maar het vliegt in 5 jaar. En de verwerkingsprocedure die ze keer op keer moeten herhalen.
• Hennep hennep bijna perfecte manier, het werd gebruikt door onze voorouders. Volgens de textuur is vergelijkbaar met hout.
• Jute. Geïmporteerd echt materiaal met de eigenschappen van hydroscopiciteit, warmte-isolatie. Geproduceerd in de vorm van een tape of touw, wat het proces van de kalefatatie vereenvoudigt, daarom gebruikt bijna iedereen het.
• Lnovatin. Een mengeling van batting en vlas, zijn min is de krachtige absorptie van water.

Kenmerken van het kitijzer - het verdient de voorkeur om de procedure vanaf de bovenste kroon te starten en naar beneden te gaan. Caulk moet op de kruin staan, eerst aan de buitenkant, dan aan de binnenkant, dan aan de bovenkant. Eerst moet je een harde caulker uitvoeren, dat wil zeggen op plaatsen waar grote gaten beter gehamerd moeten worden, bijvoorbeeld jute, en dan - een cosmetische ketel.De laatste procedure wordt bij voorkeur uitgevoerd met jutetouw en als dat niet het geval is, moet de tape enigszins worden getrokken en gedraaid.

Het bad is ongeveer op dezelfde manier gebouwd, behalve dat het enige verschil met een huislog een verhoogde thermische isolatie en waterdichtheid is, evenals extra brandbeveiliging. Dit wordt allemaal opgelost door speciale materialen toe te passen die speciaal voor dergelijke doeleinden zijn ontworpen. Je kunt ventilatie plaatsen en verbeteren.

De ketelprocedure is meerjarig, onaangenaam. Maar ze is nodig. Het hangt af van de warmte in uw gebouw en de betrouwbaarheid van het blokhut zelf. Als u een aantal eenvoudige en duidelijke regels volgt, zal het resultaat u lang plezierig doen zijn. Het is niet nodig om te besparen op impregnaties, die de levensduur van hout eerder verlengen.

Zoals u kunt zien, is het bouwen van een huis vanuit een bar een zeer gecompliceerd proces dat een professionele aanpak vereist. In dit geval zijn alle fasen belangrijk, zelfs de allereerste, dat wil zeggen, de keuze van materialen en componenten. Daarom moet elke stap in deze zaak zeer grondig worden benaderd. Strikt de aanbevelingen van experts opvolgen, kunt u uitstekende resultaten behalen.

Hoe je een huis bouwt met je eigen handen, zie de volgende video.