Houten vloer op boomstammen: functies en leggen

De moderne markt van bouwmaterialen, inclusief vloeren, biedt een enorme keuze aan materialen voor vloeren, zowel in een privéwoning als in een appartement. Onlangs gaven de meeste huurders de voorkeur aan materialen van natuurlijke, natuurlijke oorsprong. Niet de laatste plaats in deze lijst is de traditionele houten vloer, die al vele eeuwen zijn milieuveiligheid heeft bewezen.

Volgens ervaren bouwers is de meest praktische oplossing om een ​​houten vloer op de boomstammen te bouwen, dat wil zeggen boven de basis van staven of planken van voldoende dikte. Het is niet nodig om een ​​team van bouwvakkers aan te nemen, dit alles kan met hun eigen handen worden gedaan.

Vanwege enige elasticiteit van het bord als vloerbedekking, vereist het ontwerp van de vloer de constructie van een bijzonder ondersteunend skelet, dat lijkt op een cake.Bovendien, en de plaats van zijn apparaat - of het nu de vloer van de eerste of tweede verdieping is, de zolder of het terras in particuliere stedelijke woningen of een balkon (loggia), badkamer in het appartement - dicteert een aantal vereisten voor de structuur van de ondersteunende structuur vóór de vloerbedekking.

Ongeacht het type pand waarin de reparatie wordt uitgevoerd, bevat het ontwerp enkele verplichte elementen:

• Dampbarrière. Betonnen of houten vloeren, en in een landhuis, is het mogelijk dat de open grond geïsoleerd moet worden van het ondersteunende skelet van de stam. Hout van elke soort is een nogal hygroscopisch materiaal en zelfs een zorgvuldige antiseptische en schimmelwerende behandeling sluit niet altijd de mogelijkheid van rotting of schimmelbeschadiging uit. Het wegnemen van de bron van vocht betekent een verlenging van de levensduur van de vloer vele malen. Voor deze doeleinden, geschikte polyethyleenfilm met een dikte van niet minder dan 150 micron (micrometer, "micron"). De stroken worden gelegd met een kleine overlapping van 5-10 cm, de verbindingen worden bevestigd met een breed plakband over de gehele lengte van de verbinding. De tolerantie op de omtrek van de muur is ongeveer 20 cm.

• Warmte- en geluidsisolatie. Zodat de vloer altijd warm blijft en de geluiden niet naar de buren of van hen doordringen, moet de ruimte tussen de lagers worden opgevuld met schuimplastic (penoplex).Als veiliger niet-brandbaar materiaal is het beter om minerale wol (Isover, Ursa en dergelijke) te gebruiken. Het is erg belangrijk om de isolator niet over de volledige hoogte van de lag te leggen, maar 1-2 cm naar de bovenrand te laten, waardoor de natuurlijke microcirculatie van lucht in de ruimte onder de vloerplaat wordt gegarandeerd.

• Om de geluidsisolatie-isolator altijd droog te houden en zijn isolerende eigenschappen niet te verliezen, moet er nog een laag plastic folie overheen worden gelegd. Net als in het geval van de onderlaag overlappen de randen elkaar en worden ze met plakband vastgemaakt.

Afhankelijk van het doel van de kamer, wordt een van de twee versies van de houten vloer gebruikt - koud of verwarmd.

Dit ontwerp is geschikt voor balkons, terrassen, mansards, gangen en andere ruimten waar huurders zelden en kort zijn. In dit geval een voldoende passieve thermisch isolerende laag - schuim of minerale wol, hierboven besproken. Als de kamer droog is en de vloer niet wordt blootgesteld aan vocht van de bodem van de basis, kunt u zonder warmte-isolatie doen.

Als een verwarmde vloer wordt gepland (of het nu water of elektrisch is), dan worden de verwarmingselementen over de film gelegd die de warmte-isolerende laag bedekt.Deze methode is volkomen veilig, omdat het smeltpunt van polyethyleen veel hoger is dan de maximumtemperatuur van de verwarmingsbron.

Bovendien wordt de warmte van de verwarmingselementen als gevolg van de warmte-isolator niet verbruikt op een betonnen of houten trekbasis, maar gaat naar de verwarming van de bovenste afwerkingslaag en wordt overgebracht naar de kamer.

Het antwoord op deze vraag hangt af van waar de vloer wordt gerepareerd. Dus, als dit de eerste verdieping van een privé-huis is, dan is de ondergrond nodig om de afstand van de ondersteunende structuur tot de grond zo veel mogelijk te vergroten. Dit is vooral belangrijk wanneer de grondwaterstand te dicht bij de grond ligt en de grond nabij het huis constant wordt bevochtigd. In deze gevallen is waterdicht maken van de ondergrond noodzakelijk, maar deze kwestie moet in een afzonderlijk artikel nader worden bekeken.

Een van de belangrijkste stadia van voorbereidende werkzaamheden, die de duurzaamheid van de constructie bepalen. Een goede voorbereiding van de ondergrond voor vloeren zal de betrouwbaarheid ervan gedurende tientallen jaren garanderen, en mogelijk voor meerdere generaties huurders.

Deze fase moet met grote zorg en aandacht worden benaderd.

Als het werk op de eerste verdieping van een woonhuis wordt gedaan en de fundering (plint) niet voldoende waterdicht is, moet een zandkussen met een minimale dikte van 25 cm op de grond worden afgedekt.

Natuurlijk is het ook noodzakelijk om de natuurlijke passieve ventilatie van de vloerruimte te verzekeren door de luchtuitwisseling met de externe omgeving te organiseren via kleine openingen in de kelder. Zodoende zal het mogelijk maken schade aan de onderste steunpunten te voorkomen door schimmelschimmels en een muffe geur van vocht.

Als de hoogte van de kelder voldoende is voor het organiseren van een ondervloer en in een van de metingen de afstand tussen de dragende muren groter is dan 4 meter, moet in dit geval de overlapping van de vloer worden versterkt met extra steunpalen.

De beste oplossing is 2x2 steensteunen: twee stenen worden parallel aan elkaar op de cementzandmortel gelegd, de volgende rij is ook evenwijdig aan elkaar, maar loodrecht op de vorige rij. Hiervóór wordt een put niet minder dan 50 cm onder een kolom gegraven met een zijde van niet minder dan 40 cm en met beton aan de randen gestort. Versterking voor deze hoeveelheden werk is niet verplicht, maar blijft wenselijk.

Als de dragers worden voorbereid in overeenstemming met alle bouwvoorschriften, dan wordt een gat gegraven voor de kolom tot een diepte, groter dan de diepte van grond bevriezen, een pad van zand of grind 20-25 cm hoog wordt gegoten in de bodem en dan wordt gegoten met beton. In dit geval is wapening vereist.

Er is een oplossing met betonnen palen. Hiervoor wordt bekisting voorbereid van oude, maar vlakke platen - een soort doos in de vorm van een toekomstige kolom, waarin versteviging noodzakelijkerwijs is ingebed en wordt gegoten met beton. Dit proces is iets tijdrovender en tijdrovender, vooral bij het gebruik van een set bekistingen, terwijl de betonkolommen veel sterker en zuiniger zijn dan baksteen.

Verderop langs de ondersteunende muren en pilaren, kan een hout worden aangelegd met een doorsnede van ten minste 150 x 150 mm, op zijn best - 150x200 mm per rand (de bredere zijde moet verticaal worden geplaatst). Het is toegestaan ​​om elke meter een dubbel bord van 50x200 mm te gebruiken met korte, 30-40 cm inzetstukken van dezelfde plank.Over het algemeen mag de stap tussen de balken niet langer zijn dan 1 meter, het parallellisme van het leggen van de balken is verplicht. Bevestiging aan de palen - op ankers of pluggen.

Daarna moeten beton en baksteen worden gecoat met bitumenmastiek, houten elementen moeten worden geïmpregneerd met vuur en biobeschermende oplossingen en na droging moeten ze worden gecoat met houtprimer. Dat geldt ook voor het dragende frame.

Als de bouwer voor de taak staat om een ​​houten vloer op een betonnen basis te leggen, moet deze onder een technisch bord worden voorbereid. Fragmenten van wapening die uit beton steekt, moeten worden afgesneden door haakse slijpmachines (haakse slijper, in de volksmond "Bulgaars"), neergeslagen betonstromen met een houweel of perforator in een boorgatmodus, de holten moeten worden geëgaliseerd met een cementzandmortel. Als tijd en budget het toelaten - om een ​​dekvloer uit te voeren over het volledige vloeroppervlak, kan dit de vereiste mate van horizontale positie en vlakheid van het oppervlak bereiken.

Als de afstand niet toelaat en u moet de vloer rechtstreeks op de grond leggen, dan is het in dit geval beter om een ​​laag aarde van 20-25 cm te verwijderen, in plaats daarvan giet u een kussen van grind, puin of zand met de juiste dikte, verdicht u het grondig en verzadigt u het met antiseptische middelen.

Op zijn best plaatst u in plaats van een grindzandkussen een raster over het hele gebied en giet beton met een dikte van 10 cm. Bedek de waterdichte laag van plastic folie (minimaal 350 micron dik), op zijn best, dakbedekkingsmateriaal en lijm voorzichtig de naden.

Als een oude houten vloer als een technisch bord wordt gebruikt, moet u de staat ervan controleren. Als sommige gebieden verrot of verkruimeld zijn, moeten ze worden vervangen, moeten de platen met een kraak of wiebelen worden gerepareerd. De basis van de boom moet worden geprimed, breng ook een antiseptisch middel aan, droog dan en dek het af met een film.

Maar zelfs in dit geval is het het beste om houtblokken te gebruiken voordat u de afwerkplaat legt, omdat de oude coating kan verschrompelen, kracht verliest en op deze plaatsen de afgewerkte vloer kan doorhangen.

Welke optie u ook kiest om de ondervloer klaar te maken, het is erg belangrijk om deze horizontaal te houden. Dit beïnvloedt zowel de kwaliteit als het eenvoudige installatieproces van een houten vloer en de functionaliteit ervan in de toekomst.

Voor deze doeleinden verdient het de voorkeur om naaldhout te gebruiken.Vanwege zijn natuurlijke oorsprong is dit ras al "verzadigd" met harsen, waardoor het niet uitdroogt en het beschermt tegen een aantal schimmellaesies, en met de juiste voorbereiding zal het zorgen voor behoud op de lange termijn.

Als houtblok is het handig om gedroogd hout te gebruiken met een doorsnede van minimaal 50x50 mm.

Vaak gebruikt en een eenvoudig bord met een dikte van 50 mm. Het is niet nodig om een ​​gegroefd bord te kiezen voor houtblokken, maar tegelijkertijd is het noodzakelijk om het gebruikelijke onbewerkte bord met overblijfselen van schors (afvallen) erop te laten staan. Zelfs bij een zorgvuldige impregnatie met antiseptica kunnen de larven van de houtblokinsecten in de boomuitsnijder blijven, waarvan de heldere representatie de schorskever is. Het gebruikelijke scherpe bord of bar - de beslissing, voldoende voor deze vraag.

Het is erg belangrijk om het materiaal voor de lag correct te kiezen, omdat deze de eerste zijn die de last van de afgewerkte vloer haalt. Bij het kopen moet je goed kijken naar de algemene toestand van het materiaal, er mag geen schimmel of sporen van zijn, "wormholes" van houtkaplarven, maar ook scheuren, spanen en andere mechanische schade. De aanwezigheid van knopen of "slaapknoppen" is niet kritisch, maar als er een keuze is, is het beter om een ​​bord met een kleiner aantal te verkiezen.

Ongeacht welk frame wordt geïnstalleerd, het is genoeg om de vertragingen 50-60 cm uit elkaar te plaatsen in stappen.Met een langere afstand kan de bovenste afwerkingsplaat doorzakken ("terugveren") en kracht verliezen.

Het moet beginnen vanaf een hoger gedeelte, als de diepgang daalt, horizontaal uitlijnen met behulp van een gebouwniveau, en ook logboeken installeren met het grootst mogelijke respect voor parallellisme. Om dit te doen, op de tegenoverliggende wanden is het voldoende om een ​​horizontale lijn te tekenen of om het constructiekoord over het merkteken van het bovenoppervlak van de lag te strekken.

De lag-montage technologie wordt gedicteerd door de ondervloer - de basis waaraan ze zijn bevestigd.

In het geval van een betonnen vloer is het toegestaan ​​om bouwlijm (PVA, Bustilat en dergelijke) te gebruiken, omdat een starre bevestiging niet nodig is - in de huiselijke omgeving ondervindt de vloerbedekking bijna geen zijdelingse belasting.

In het geval van installatie op houten balken, worden er houtblokken over gelegd en met zelftappende schroeven op elk kruispunt met een steun bevestigd.

Als de installatie over de oude houten vloer wordt gedaan, volstaat het om de boomstammen elke 70-100 cm met zelftappende schroeven aan de basis te bevestigen.

In het algemene geval, net als bij het leggen op de grond, zal het voldoende zijn om de achterstanden in te stellen, en vervolgens één plaat aan tegenovergestelde randen vast te maken, waarbij de stap tussen de vertragingen wordt waargenomen.

Voor het uitvoeren van het beschreven werk heeft de master de volgende tool nodig:

• gebouwniveau (metalen bubbel, in de regel, twee meter, en met een groot deel van de kamer of lange gangen, je hebt mogelijk water nodig of zelfs laser);

• schroevendraaier met een bijbehorende zelftappende vleermuis;
• voor de bouw van kolommen en werk op de betonnen voet - pick en troffel;
• cirkelzaag (als laatste redmiddel - een ijzerzaag aan een boom);

• slijpmachine (riem of schijf);
• houten hamer (hamer);
• meetlint, potlood.

Tools alleen zijn meestal niet genoeg.

Van de materialen zal bovendien nodig zijn:

• zelftappende schroeven van voldoende lengte, maar niet meer dan de totale dikte van het bevestigde element en de basis;
• polyethyleenfilm, dakleer;
• bouwlijm of "vloeibare nagels";

• scotch tape;
• acrylverf, vernis;
• stopverf;
• Bril, handschoenen, andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op basis van het totale oppervlak en type basis van de ondervloer, is het eenvoudig om de vereiste hoeveelheid materiaal te berekenen. Bijvoorbeeld, met een kamergeometrie van 5x4 meter en het leggen van de naijling evenwijdig aan de korte zijde, is het vereiste aantal staven van 4 meter met een doorsnede van 50x50 mm met een tussenstap van 50 cm 11 stuks. Resteert de berekening van hun totale lengte (44 m) en vermenigvuldigt zich met de lengte van de zijden 0,05 x 0,05 - in dit geval is de vereiste hoeveelheid 0,11 kubieke meter.

Belangrijke opmerking: aangezien het bord en het hout worden gemeten aan de hand van het volume - "kubussen", dat wil zeggen kubieke meters, moeten in de berekeningen alle metingen worden teruggebracht tot meters, met andere woorden 50 mm is 0,05 m en 20 cm is 0,2 m.

Gedurende één of twee dagen voordat de boomstammen op de basis worden gemonteerd en nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid, moeten ze naar de ruimte worden gebracht waar de vloer zal worden gerepareerd. Aldus wordt het materiaal "gebruikt" voor het microklimaat van de kamer.

De bijzonderheid van hout is dat wanneer de vochtigheid of temperatuur daalt, het materiaal langs de vezels niet van grootte verandert, met andere woorden, het bord of de staaf vereist geen compensatie-openingen in lengte. En aangezien hout van een relatief kleine doorsnede als lag gebruikt wordt, is het voldoende om binnen 5-10 mm te voldoen aan de afstand van de muur.

Vanaf het hoogste punt, als er een hoogteverschil is, worden de vertragingen één voor één gestapeld met voorlopige fixatie op twee punten langs de randen. Nadat u deze fase hebt voltooid en ervoor hebt gezorgd dat alle elementen evenwijdig en op gelijke afstand van elkaar staan, kunt u ze permanent aan de basis bevestigen - met zelftappende schroeven met een stap van niet meer dan een meter.

Een hoogteverschil van enkele millimeters is niet kritisch, om dit te compenseren, volstaat het om de vellen hardboard te boren - voor deze doeleinden is het een vrij zacht materiaal. Het leggen van hardboard nodig heeft voor het hele gebied van de kamer, indien nodig, kan worden gesneden met een bouwmes. Bevestig de spaanplaat met korte spijkers (10-15 mm) aan de stammen, 4-5 per vierkante meter.

Als tijdens het werken op beton het hoogteverschil groter is, kunt u onder de boomstammen dezelfde staven of planken, stukken multiplex, metalen platen aanbrengen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de voering niet afglijdt - maak ze vast met lijm.

In een kamer met een raam wordt deze correct in de richting loodrecht op het raam geplaatst, in dit geval, bij het leggen van de afwerkplaat, worden de kleinste onregelmatigheden onmiddellijk opgemerkt en snel geëlimineerd.

Deze laatste fase is het meest cruciaal, omdat nu de gezichts- afwerkingslaag van de vloerbedekking wordt gelegd. Het bord moet zonder overlappingen over de lag worden gelegd en binnen 2-3 cm op een afstand van de muur blijven.

Als een gegroefde plaat wordt gebruikt (doorn-groefverbinding), is het raadzaam om de zijkanten te smeren met PVA-lijm en de aangrenzende platen goed tegen elkaar te trekken. Als een middel om te spannen, kun je elk metalen voorwerp gebruiken zoals een beitel, maar het volstaat om met je hand op de planken te drukken, aanstampen met een houten hamer, terwijl je probeert het bord van het bord niet te vervormen, en als er een deuvel is - het niet beschadigen.

Bevestig ten slotte de platen met zelftappende schroeven aan de boomstammen en de doppen van de zelftappende schroeven moeten 3 tot 5 mm verzonken zijn.

Na het voltooien van de vloerplaat, moet u deze met een slijper over het volledige oppervlak van de vloer verwerken, waardoor de bramen worden geëlimineerd en kleine onregelmatigheden worden gladgestreken.

Nadat de vloer op logboeken is gemonteerd, moet deze worden verwerkt. Na het bevestigen, is het vereist om de platen te verzadigen met vuur en biobeschermende verbindingen en ze goed te drogen.

Als de scheuren tijdens de installatie worden gevormd, moeten deze worden geperforeerd en moeten de doppen van de schroeven worden verborgen. Hiervoor heeft acrylvuller de voorkeur, omdat het meer vloeibaar is en alle kleine onregelmatigheden vult. Je kunt ook olielijm of olievuller aanbrengen, terwijl je moet bedenken dat het wat langer droogt en na het drogen een beetje breekbaarder wordt dan acryl.

Na het plamuren heeft een nieuwe vloer verf nodig. De uiteindelijke coating presteert, naast de esthetische, en twee praktische functies - het verhoogt de weerstand tegen slijtage en verhoogt de vochtbestendigheid van hout.

Tegenwoordig is de keuze van composities voor de vloer vrij breed, elk heeft zijn eigen kenmerken van toepassing, voor- en nadelen.

Conventioneel kunnen ze worden onderverdeeld in drie categorieën - verven, emails en vernissen.

• Verf voor toepassing op de vloer - olie. Verhoogt de vochtbestendigheid van hout aanzienlijk. Bewezen voor tientallen jaren, bewezen als een betrouwbaar en economisch materiaal. Het heeft de hoogste weerstand tegen slijtage - het is optimaal voor gangen, veranda's en gangen. Bij het aanbrengen van verf is het de moeite waard om te overwegen dat het tot twee dagen droogt. Ideaal voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid - badkamers, badkamers, keukens.

• Emaille wordt op de markt vertegenwoordigd in de grootste verscheidenheid aan kleuren en tinten.. Ligt op het hout gelijkmatig dunne laag, droogt snel genoeg. Vanwege de vrij vloeibare consistentie is het zeer vloeibaar en vereist het in sommige gevallen toepassing in drie lagen.
• Vernis - alkyd of in water oplosbaar. Het heeft de laagste slijtvastheid, lage dekkracht. Tegelijkertijd kan het met voordeel de natuurlijke schoonheid van het natuurlijke bosmassief benadrukken.

In beide gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat zelfs de kleuren van één fabrikant uit verschillende partijen in tinten kunnen verschillen, daarom is het het beste om de coating uit verschillende blikken in dezelfde container te mengen. Afhankelijk van de kleurende samenstelling is het toegestaan ​​om kleuradditieven op minerale basis aan te brengen.

Op dit apparaat is de houten vloer op de boomstammen voltooid.

Over welke functies houten vloer op de logboeken leggen, zie de volgende video.